ANREISE:
Ankunft des Hinfluges in der algerischen Bergoase Djanet. Hotel-Übernachtung.
FAHRTAG 1:
140 km Strasse - wegen der Fahrt durch höchst beeindruckende und abwechslungsreiche Sahara-Landschaften trotzdem schön - bis zum Oued Indjerane, dem Einstieg zu den Pisten durch den Nationalpark Tadrart.
FAHRTAGE 2-5:
Eine natürliche Grenze - unpassierbare Riesen-Dünen - und starke algerische Militär-Präsenz sorgen in den Schluchten des Tadrart trotz der Nähe zum intern chaotischen Nachbarland Libyen für Reisesicherheit.
Drei Tage und rund 200 km lang ist unsere Rundfahrt. Wir kommen nicht nur wegen der unfassbaren Landschaft aus dem Staunen nicht heraus, sondern auch wegen manchen besonders schöner Felsmalereien und -Gravuren. Ettliche andere sind hingegen kaum zur Jungsteinzeit entstanden, wirken wie "naive Kunst" aus jüngerer Zeit.
Nomaden hielten sich in den an Wasser und Vegetation nicht armen, zudem überall Schutz vor der sengenden Sommersonne bietenden Schluchten des Tadrart ja noch bis vor rund vierzig Jahren auf, dem Beginn der teils freiwilligen, teils staatlich geforderten und geförderten Umsiedlung der Wüstenbewohner in die Städte Süd-Algeriens. Wohl fühlen können sie sich aber nur in menschenwürdigen Orten wie dem Dorf Tamadjert - das wir auf dieser Reise auch noch besuchen werden.
Nach der Rückkehr aus dem Tadrart - üblichweise treffen wir in Djanet gegen Mittag oder am frühen Nachmittag ein - haben wir Zeit, im Hof des Hotels an unseren Fahrzeuge die nötigen Wartungsarbeiten zu erledigen und danach den interessanten gedeckten Markt des Städtchens zu besuchen, natürlich auch um frisches Brot, Gemüse und Obst für die nächsten Reise-Tage einzukaufen.
FAHRTAGE 6-9:
Nach spektakulärer, rund 80 Offroad-Kilometer langer Fahrt durch die dünenverwehten Schluchten des östlichen Tassili N'Ajjer biwakieren wir im Talkessel vonTikobaine, wegen seiner Fels-Formationen auch "Tassili Manhattan" genannt. In der Tat erinnert dort eine Reihe gewaltiger Felstürmen an eine kurz vor dem Zusammenbruch stehende Wolkenkratzer-Skyline.
Am siebten Reisetag "fliegen" wir durch unfassbar malerische Szenerien zwischen den Dünen des Erg Admer und den Felswänden des östlichen Tassi N'Ajjer. Im Städtchen Bordj el Haoues - Kreuzung mit der für Touristen leider verbotenen Strasse nach Tamanrasset - melden wir uns beim obligatorischen militärischen Checkpoint an und ab.
15 km nördlich erklimmt die Strasse steil und kurvenreich das an klassische "Wildwestlandschaften" erinnernde Hoch-Plateau von Dider. Oben biegen wir auf eine Piste ab, die uns 10 km weit zu den wohl berühmtesten Fels-Gravuren Algeriens bringt - nach Tintehert. Barfuß oder nur mit Socken gehen wir dort mit einem Nationalpark-Führer über die riesigen, nahezu waagrechten Steinplatten, in die vor Jahrtausenden tiefe und deswegen noch so gut erhaltene Umrisse von Gazellen, Kühen, Büffeln, Giraffen und Nashörnern gekratzt wurden.
50 km weit geht es nun über das bis auf 1.700 m ansteigende Hoch-Plateau. Die seit Jahrzehnten wegen des hier oben extremen Klimas und der Beanspruchung durch völlig überladene Trucks quasi immer im Zustand der Ausbesserung befindliche Fahrbahn ist mal gut, mal schlimmer als die gröbste Piste. Die Landschaft ist beeindruckend schroff und bizarr, zugleich furchterregend lebensfeindlich.
Um so schöner wird es, als wir endlich nach Westen abbiegen - in das malerische und wildromantische Tassili du Tasset. Von ihm führt die Piste wieder hinunter in die Ebene östlich davon - und die Gegend ist mit ihren Felsnadeln und Pilzen am Rand des Hoch-Plateaus mal wieder völlig unfassbar. Schwer zu sagen, ob sie Alles bisherige toppt oder nur genauso großartig ist.
Unser heutiges Ziel ist der südliche Rand des westlichen Tassili N'Ajjer - Afarar. Wir campieren in seinem Inneren, haben das gleiche Problem wie hier immer: Es gibt so viele faszinierend schöne Lagerplätze, dass man sich kaum entscheiden kann. Zum Glück gibt es ein paar zu erfüllende Kriterien - Morgensonne, Wind- und Sichtschutz, Feuerholz, schöne Sandflächen zum Zeltaufbauen.
Am achten Fahrtag passieren wir einen alten Kolonial-Flugplatz, erkennbar an einem 50 m durchmessenden Steinkreis mit dem Schriftzug Afarar in seiner Mitte. Das Ganze ist mitten auf einer viele Kilometer durchmessenden und tischflachen Schwemmtonebene. Wer den GPS-Punkt nicht auf seinem Navi hat, findet den "Airport Afarar" im Leben nicht.
Nach dem in der Tuareg-Mythologie wichtigen Zeugenberg Mezririne - auch Name der uns betreuenden Reise-Agentur - "trialen" wir über eine enge und kurvenreiche, aber bis zur Unsichtbarkeit von Sand verwehte Felspiste immer tiefer ins Tassili Ifedanouene. Zu Fuß laufen wir zu einem Überhang voller besonders kunstvoller Felsmalereien. Im Boden davor finden sich glatte und gleichmäßige Aushöhlungen von bis zu 30 cm Tiefe und Durchmesser - jungsteinzeitliche Farbtöpfe.
Durch ein wahres Labyrinth aus bizarr erodierten Fels-Skulpturen - immer wieder daran angewehte hohe Dünen querend - erreichen wir schließlich eine eindeutige, schmale und sogar mit Pfosten markierte Piste. Sie ist stellenweise extrem ausgewaschen, und grobschottrig, überquert eine schroffe und lebensfeindliche Felseinöde, das "Dach" des westlichen Tassili N'Ajjer. Nach rund 20 km führt sie plötzlich steil hinunter in einen geradezu idyllischen Talkessel mit vielen Dattelpalmen und Häusern. Das Tuareg-"Shangrila" Tamadjert ist erreicht.
Wir übernachten im Talkessel des Östlichen Ortsteils auf dem riesigen Grundstück der Familie unseres Guides, baden in nahegelegenen Gueltas - mit fliessenden Quellwasser gefüllten Felsbecken in einer tiefen Schlucht.
Unweit unseres Camps gibt es in einer Höhle eindrucksvolle Fels-Malereien - wie alle in diesem Teil der Sahara aus dem Neolithikum stammend, die jüngeren rund 2.000 Jahre alt, die ältesten fast 10.000. Sie stammen aus Zeiten als hier noch keine Wüste war, sondern vegetations-reiche Savanne mit all den Tieren, die es heute nur noch südlich der Sahara gibt. Archäologisch weltberühmt sind die Abbildungen von Streitwägen des vor rund 2.500 Jahren aus dem heutigen Libyen hierher gekommenen Kriegervolkes der Garamanten.
FAHRTAGE 10-13:
Teil 3 unserer Reise ist die viertägige Fahrt von Tamadjert über den Erg Tifernine und die "Gräberpiste" zur Stadt Illizi.
Die ersten beiden Tage führen rund 220 km weit durch das Oued Tahaft zur Südspitze des bis 300 m hohen Dünenmeeres Erg Tifernine.
An seiner Ostseite "fliegen" wir tagsdarauf über die vermeintlich glatte, aber immer wieder von gefährlich spät erkennbaren Gräben und Kanten unterbrochene Ostabdachung des Erg Tifernine - gut 180 km weit bis dorthin, wo Überbleibsel einer mit Strohballen und Felsbrocken gepflasterten "Piste" aus dem Dünenmeer des an den Erg Tifernine anschließenden Erg Issaouane herauskommen.
Fast hundert Jahre alt ist diese zwischen dem früheren Fort Flatters - heute Bordj Omar Driss - und Fort de Polignac - heute Illizi - "gebaute" Strecke. Von Anfang an war sie dazu verurteilt, wieder vom Sand begraben zu werden. Trotzdem war sie zwei Jahrzehnte lang umkämpft, weshalb es so viele, noch heute sichtbare christliche und muslimische Gräber auf der Route gibt.
20 km weiter biwakieren wir einige Kilometer westlich der Piste in den Dünen des Erg Issaouane. Sicher ist sicher, ist die Devise unseres Guides. Er leidet noch immer ein wenig unter der Erinnerung an die Ereignisse von 2003, als ettliche Touristen von gegen die damalige Diktatur kämpfenden Rebellen entführt und erstmal die ortansässigen Tuareg verdächtigt wurden.
Die erste Gruppe der Gekidnappten hatte damals dicht an der Gräberpiste gelagert und dabei desnachts eine Gruppe bewaffneter Widerstandskämpfer zu Gesicht bekommen. Das führte logischerweise zu ihrer Gefangennahme und in den folgenden Tagen - auf Anweisung des Rebellen-Chefs und islamistischen Terroristen Mokhtar bel Mokhtar - auch noch anderer der damals zahlreichen Wüsten-Touristen - zum Zwecke von Lösegeldforderungen.
Zum Glück ist das Alles heute kein Thema mehr, denn es gibt in Algerien längst keine diktatorische und korrupte Staatsführung mehr - und deswegen auch keine Rebellen und Terroristen.
70 km südlich finden wir am folgenden Tag an der zerfallenen Kaserne von Ain el Hadjadj neben einem kleinen christlichen Friedhof Patronenhülsen und Konservendosen mit im Deckel eingeprägtem Datum - z. B. "28.2.1916" (siehe BILDER).
Nach der Durchquerung eines tief in das Tassili-Tal Oued Samene hineinragenden "Dünenfingers" erreichen wir die vegetationsreichen Schwemmtonflächen südlich des Erg Issaouane. Nach einer größeren Tuareg-Siedlung taucht dann die Strasse auf, die die letzten hundert Kilometer der "Gräberpiste" zur entspannten Sightseeing-Fahrt durch traumhafte Wüstenlandschaften macht. In Vor-GPS-Zeiten war dieser Teil wegen der vielen Pistenverzweigungen von der Orientierung her nicht einfach.
In der Sahara-Großtadt Illizi fahren wir zum Camping-Platz und Garten der uns betreuenden algerischen Reise-Agentur und laden alle Motorräder auf den inzwischen von einem Mitarbeiter samt dem WÜSTENFAHRER-Auto von Djanet nach Illizi gebrachten Anhänger.
Zum Abendessen sind wir vom Chef unserer Reise-Agentur eingeladen. Er ist einer der wichtigsten Männer der Stadt, hat die Tuareg der Wilaya Illizi - vergleichbar einem Bundesland bei uns - zwei Legislatur-Perioden im Parlament in Alger vertreten. Deswegen schauen im Lauf des Abends viele Honoratioren Illizis auf einen kurzen Plausch mit uns vorbei.
RÜCKREISE:
Am späten Vormittag werden die Flugabreiser zum 30 km nördlich Illizis gelegenen Airport gebracht.
Das WÜSTENFAHRER-Team ist schon bei Sonnenaufgang losgefahren, denn die erste der drei Tages-Etappen zur algerisch-tunesischen Grenze ist über 700 km lang.
Für alle Heimflieger gibt es wie auf dem Herflug eine Hotel-Übernachtung in Alger, ehe am nächsten Morgen der Weiterflug nach Paris startet.
